Платок в русском народном костюме



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Сапоговская средняя общеобразовательная школа»

Технология

Платок в русском народном костюме

Автор: Киштеева Карина Сергеевна,

ученица 8 класса

Руководитель: Смолина Ольга Васильевна, учитель ИЗО и технологии

Оглавление

Введение4

Глава I. Платок как неотъемлемая часть русского женского костюма.6

1.1 История русского платка6

1.2. Способы украшения ткани.11

1.3 Промышленное производство набивных и узорных платков11

Глава II Вышитый русский народный платок13

2.1 Техника изготовления платка13

2.2 Индивидуальный проект вышитого русского платка15

Заключение.17

Библиографический список18

Приложения19

Введение

Национальный костюм — это неотъемлемая форма проявления этнокультурного своеобразия традиций и устоев любого народа. На первоначальных этапах развития и становления уникальной, самобытной культуры костюм дает наглядное представление, являясь своеобразным носителем ценной информации об истории народа, эстетических принципах народного искусства и многих других аспектах жизни общества. В свои произведения — предметы быта народ вкладывал самые «содержательные внутренние созерцания и представления», которые служат ключом для понимания мудрости и религии народа.

Русский народный костюм в этом отношении исключением не является. В целом русский народный костюм, так же как и другие предметы крестьянского творчества, свидетельствует о различиях в народном характере, об этнических и религиозных особенностях разных регионов. У жителей Севера, например, костюм более строгий, что говорит о значении для них Солнца, света, о постоянном ожидании тепла. А у южан костюм насыщен более яркой палитрой, сверкающей радугой цветов, очевидна его зависимость не только от географического местоположения, климата, исторических фактов, но и от особенностей народного восприятия мира. Он несет свое переживание времени, пространства и того, внутреннего ритма, который вырабатывался веками.

Все изменения, происходящие в материальном и духовном мирах общества, находят свое отражение и в предметах материальной культуры, в частности произведениях народных промыслов, одним из которых является и народный костюм. Меняются фасоны, виды и принципы орнаментального оформления, содержание, вкладываемое в них. Поскольку платок в русском народном костюме, как и в национальных костюмах многих других народов, является неотъемлемой деталью головного убора, все вышеупомянутые тенденции непосредственно влияли и на детали и эстетические принципы его оформления и ношения.

Следует также упомянуть, что в русском народном женском костюме головному убору уделялась далеко не последняя роль. На Руси замужней женщине, да и порядочной девушке традиции и церковные каноны запрещали появляться на людях с непокрытой головой. Отсюда и разнообразие в видах головных уборов и платков, их украшении, технике изготовления.

Работа посвящена истории русского платка как неотъемлемой детали наряда русской женщины. В ней представлена история русского платка, способы украшения ткани, ее обработке, вышивке, дается характеристика основным его видам, определяются основные тенденции в оформлении платка, представлена техника выполнения русского платка.

Актуальность исследования состоит в том, что ничего ведь не уцелело из народного костюма, из того, что украшало наших прабабушек и бабушек, а платки и шали так же сияют и радуют.

Объект исследования: платок в русском народном костюме, выполненный в разные времена.

Предметом исследования стало выявление функций и способы украшения вышитого русского народного платка.

Цель исследования: является определение основных способов украшения в оформлении русского народного платка на основе изучения исторического материала,

наиболее распространенных его видов, а также подготовка к выполнению проекта русского платка.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить материальные источники по истории платка.

Проследить разнообразие орнаментальных узоров на платке.



Рассказать о значении головного убора, который являлся завершающим предметом всего наряда.

Практическая значимость работы заключается в том, что её можно использовать на уроках истории, ИЗО, технологии и внеклассных мероприятиях.

Содержание проделанной работы представлено в двух главах, разделённых на параграфы, в которых раскрывается решение поставленных задач. Так, связь платка как неотъемлемая часть русского женского костюма изложен в первой главе. Здесь рассказывается об истории русского платка, о способах украшения ткани и о промышленном производстве.

Основу второй главы составляет анализ вышивки на крестьянской одежде, платок не только украшал её, но и радовал окружающих прелестью узоров, вышивка на платке должна была защитить того, кто носил его, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили, конечно же, символическое значение. Во втором параграфе рассказывается о перспективе выполнить проект вышитого русского платка, так, как исследование работы «Платок в русском народном костюме», вдохновило в будущем выполнить вышитый платок.

Глава I. Платок как неотъемлемая часть русского женского костюма.

1.1 История русского платка

К русскому костюму в России надевали головной убор, украшенный шитьем русским жемчугом, золотосеребряными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения. Свадебные и праздничные головные уборы Русского Севера и центральных губерний России XVIII -XIX отличаются разнообразием форм и отражают местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность. О широком использовании бисера и стекляруса с конца XVIII века внародной одежде, и в особенности, в головных уборах свидетельствуют многочисленные бисерные дополнения, сделанные на вещах, украшенных первоначально одним жемчугом.

Одновременно появляются отделки только бисером. Не случайно в этот период возникло название «бисерник» в применении к девичьим головным повязкам. Девушки также украшали себя ожерельями, а в косы вплетали бисерные кисти и ленты, низанные бисером. Женщины носили головные уборы, унизанные бисером, с бисерными же сетками на лбу и на затылке. Головной убор являлся главным, завершающим предметом всего наряда, на него обращалось особое внимание: при его исполнении не жалели ни усилий, ни материальных затрат.

На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой.

Отсюда специфические формы головного убора — у женщины покрывающие волосы, у девушекоставляющиеихоткрытыми.

В каждой местности жили свои формы праздничного девичьего убора. В некоторых местностях они имели вид широкой ленты, обнимающей голову. Иногда в середине убора помещалось сплошь зашитое коническое поле, придававшее девушке рост,(см.Приложение1) делавшее ее стройнее. Налобник в виде цепи прямоугольников, заполненных розетками или кругами, заканчивался поднизью из низанных петель, число которых увеличивалось к середине убора. Белый бисер оживлялся запонами с разноцветными стеклами. Иногда повязки, покрытые золотистой фольгой и галуном, имели вид высокого цилиндра. Надо лбом проходила полоса орнамента из звезд ирозеток, шитая на проем белым бисером, ниже фестонами опускаласьподнизь из параллельных низок, скрепленных полукружьями. В началепраздника девушки красовались в таких повязках перед жителями своегоселения в полной неподвижности: «Девка в большом наряде — это икона», -говорили старики. Парни, не смея прикоснуться к своей милой, забрасываливнутрь повязки орехи, пряники и другие лакомства. Полюбившейся девушкеприходилось выдерживать на голове килограмма два таких приношений.Другой тип праздничного девичьего убора — венцы. Они имели несколькоформ. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными,твердыми, а другие — прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковыобрамляли девичье лицо подобно нимбу, (см.Приложение 2) Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером.

Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна — твердый венец в виде хора (выпуклого обруча) с прорезным узором. Она имеет околыш, чаше всего галунный. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке. Название узора безусловно происходит от слова «корона» Распространение этого вида венца весьма широко, околыши корун декорировались различно: золотым шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и стеклярус.

Наиболее распространенный вид праздничного головного женского убора -«кокошник» — род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном, (см. Приложение 3) Кокошники XVIII — начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с шишками, маленькие плоские шапочки с ушками, и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа. Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками, часто искусно вышитыми золотными металлическими нитями,(смПриложение 4) Праздничный северный костюм, а также костюм центральных губерний дополняли сережки, низанные из жемчуга, украшения в косу, расшитые золото-серебряной нитью, перламутром.

Поверх парадного кокошника в некоторых местностях накидывали так называемые «фролки» — низанные сетки из бесцветного бисера с добавлением цветного, диаметром около полуметра. В иных местах носили так называемые «рога» — волосяную сетку, которая собиралась вокруг голову широкими волнами. Они могли служить свадебным убором или пришиваться в качестве поднизи к женским кокошникам и низались из жемчуга или бисера. Ряды белых бисерных розеточек подчеркивали их воздушность и упругость.

В отличие от девичьих женские головные уборы закрывали всю голову. Волосы старательно маскировали спереди поднизью, а сзади позатыльнями -ткаными или бисерными сетками, которые придавали женским головным украшениям особую красоту и законченность. Сетки поднизей низались из белого или прозрачного бисера в продолжение традиции жемчужных отделок. Они или опускались ровной полосой на лоб до самых бровей, или окружали верхнюю часть лица пышной оборкой. В некоторых случаях бисернаясеткапокрываласпередивсю голову.

С древности считалось для женщины позором показывать волосы. «Светить волосом» якобы предвещало несчастье. Поэтому их тщательно убирали под повойник — род чепца на вздержке. Со второй половины XIX века повойник становится нарядным головным убором. Повойники, сшитые из бархата, шелка, вышивались бисером разных цветов и размеров, крупными бусами, блестками и цветной шерстью гладью, разноцветными гранеными стеклами в металлических гнездах. Разумеется, использовались и простые для повседневного ношения. Эти уборы долго оставались в быту, удобные и сравнительно простые в изготовлении.

Головной убор многослойного поневного комплекса одежды также состоял из нескольких частей; твердой основы — «кички» и мягкого верха — «сороки», дополняемых множеством деталей. Сорока, состоящая из нескольких деталей — один из самых древних и распространенных женских головных уборов. Сорока имела налобник, обязательно вышитый, и бисерную цветную поднизь. Сзади к ним прикреплялся низаный бисерный позатылень, (см. Приложение 5) который являлся самой значительной деталью головного убора по размеру, а, следовательно, и по плоскости, занятой орнаментом. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто покрывал лопатки соответственно типу костюма. Длина позатыленей колебалась от 120 см до 40 см и менее. В своей развитой конструкции позатылень имел достаточно крепкое основание из поперечной тесьмы или сложенной полоски ткани. Оно называлось «колодочкой», которая соединялась с самим убором или завязывалось шнуром вокруг головы. К колодочке крепилась полоса бисерного узора или пришивалась вышивка, зачастую золотошвейная. Из-под нее выпускались густые вертикальные нити крученого шелка или металлической пряжи, или бисерных низок, образуя так называемый «ниток».

На ней держалась вся сложная кайма позатыльня. Главный широкий узор каймы коврового типа располагался непосредственно под «нитком». Его составлял ряд крупных, четких, геометрических мотивов. Промежутки между ними заполнялись мелкими фигурами. По сторонам «нитка» шливертикальные низанные каймы другого рисунка, образуя его полноеобрамление. Если «ниток» был нитяным, его прикрывали узорнымицепочками бисерного низания. Если его составляли бисерные низки, в видемелких розеток из трех-четырех-пяти бусин, они имели весьма лаконичноецветовое решение, чаще белый и черный цвета. В ряде случаев с боковспускались дополнительные украшения в виде фигурных висюлек внесколькосантиметровдлины.

На других женских уборах встречается еще одна разновидность бисерных украшений — нависочники разной формы: бисерные кисточки, или бахрома с бисером, бисерные низанные полукружья. При полукруглой форме нависочников снизу делались зубчики, а прямоугольные заканчивались висюльками. Какого-либо узора они не имели из-за малого размера всего в 5-сантиметров.

В рисунках позатыльней неисчислимы комбинации мотивов, цветовых сочетаний, распределения акцентов. «Ниток» из низок фигурных прозрачных бус словно хрустальная завеса ограждала голову женщины (ведь именно защитную роль играет позатылень в древних поверьях). В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах — снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика.

Особого рода деталь, которая сопровождает далеко не все головные уборы, представляют рясны. Это кисти или длинные до полуметра полосы, примерно 5 сантиметров шириной. Наличие их в народных головных уборах свидетельствует о древней устойчивой традиции. Кистевидные серебряные рясны были найдены в Старой Рязани в кладе XI — XII веков. В крестьянских уборах XIX — XX веков они низались из бисера. Другой вид- лентообразный- известен по низанным жемчугом ряснам XVI столетия из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В народных уборах XIX – XX веков такие рясны были стеклярусными, крепились к верху позатыльня и спускались на грудь. В древних жемчужных ряснах перехваты-переймы выделялись своей формой и размером жемчужных зерен. В крестьянских ряснах роль переимы играли прямоугольные участки низания, отличающиеся другим цветом. Также рясны могли иметь вид стеклярусных кистей с цветными шерстяными шарикамина концах.

Все украшения средней полосы России, непосредственно связанные с головными уборами (налобная поднизь, позатылень, нависочники, рясны), настолько богаты и ярки, что даже их одних было бы достаточно, дабы сделать женский наряд исключительным. В их формах, восходящих к XIV -XV векам, прослеживаются древние традиции национального русского костюма.

Когда в 16-17 веках в Европе возник большой интерес к Руси, то ряд любознательных, предприимчивых европейцев-торговцев устремился в Московию, чтобы попытаться наладить с нею торговлю и своими глазами увидеть эту легендарную страну жестоких морозов и выносливых людей. Все иностранцы единодушно сходились на том, что великолепие русских женских головных уборов ни с чем не сравнимо. Искусно вышитые золотой нитью, различными декоративными шнурками, камнями, жемчугом нежно переливались они, всеми цветами радуги, окружая голову женщины сиянием. В таких уборах выходили женщины на улицу в большие праздники.

Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце (см.Приложение 6) с вышивкой — убрус, которым женщины покрывали голову. С конца XVII века он уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее большой узорный платок.

Замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшение наряда. На примере небольшой коллекции головных уборов русского Севера (сорок, кокошников, подвойников) можно увидеть разные манеры ношения платка и способы его завязывания, (см.Приложение 7)

Изредка изображение женщины в повойнике. Покрытом убрусом, встречается на древнерусских миниатюрах. Праздничные повойники в зажиточной семье делали из шелка или бархата, спереди украшали вышивкой, чаще всего золотыми нитями. Сами же платки появились на Руси ХУП-ХУШ веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. В середине XVI 1-ХVIII веках носили канаватки и одноцветные с тканной золотыми или серебряными нитями каймой и отдельными букетиками по полю платка. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили из далека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью, которую завещали дочерям наравне с жемчужными украшениями. В крестьянском быту допетровской Руси русский речной жемчуг встречался чаще чем привозные платки. Кусок холста — вот чем обычно покрывали крестьянки голову в будние дни.

Но плат — от самого дорогого шитого золотом, до самого дешевого скорбного холщевого покрова вдовы — был символом честности женской души и жизни. Все изменения в возрастном и социальном статусе женщины отражались в модификации головного убора. Существовал, например, обряд первой стрижки, тогда дитя получало подарок: мальчики штаны или шапку, а девочки — юбку или платок. В детстве девочка могла его не носить, но с наступлением девичества, когда ее можно было сватать, она должна была носить специальный головной убор (венок, лента, сложенный платок), из-под которого выглядывала коса. Девушка не просто носила его, но и использовала в различных гаданиях о суженом, в женских обрядах, переступить порог храма могла, лишь покрыв голову платком. Самым большим позором для женщины Древней Руси было насильственное обнажение ее головы.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение. Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции народного искусства и творческое заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивкам на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок. В платке гармонично сочетаются русская ромашка и персидский лотос, образы лебедя и павлина, иранские «бобы» и французские букетики «мильфлёр», солнечные розетки и античные вазы, бесконечные вариации восточных орнаментов.

1.2. Способы украшения ткани.

Знакомство со способами украшения ткани начинается с ручного золотого шитья на нижегородских шёлковых косынках и каргопольском платке из хлопковой ткани. В их узорах сохранились древние образы-символы (дерево жизни, певчие птицы, гуси-лебеди) и более поздние — с французских тканей (виноград, вазоны, букеты с бантами). В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Это глубоко традиционные образы русского народного искусства, наполненные ёмким содержанием и символикой. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле. Птица несла человеку радость, свет, добро; конь воплощал образ небесного светила — солнца; дерево сливалось с образом Древа жизни, символизировавшего вечно живую природу.

В отличие от северных изобразительных мотивов, в народных вышивках южных губерний преобладают геометрические орнаменты, которые увязываются с общей архаикой основных форм южнорусского костюма.

1.3 Промышленное производство набивных и узорных платков

Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже ХУШ-Х1Х в.в. Основой будущей текстильной промышленности были крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества. Русский текстиль завоевал высокие награды на международных выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям.

Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х г.г. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонними. Такая шаль была излюбленным украшением в одежде, особенно у женщин купеческого сословия.(см.Приложение 8)

Ярким примером традиций набивного рисунка являются платки и шали фабрик Александровых (Калужская губ, село Руси ново) и мануфактуры Лабзина и Грязнова (Павловский Посад). Цветочные композиции каждой из них имеют свой узнаваемый художественный стиль. «Александровский» платок отличается тонкими изогнутыми линиями и изящными формами цветов. Шали и платки «Павловские» — это буйство пышных букетов садовых и полевых цветов в углах платка и гирлянды по кайме, а также восточные орнаменты, имитирующие индийские шали.

Московская губерния славилась производством узорных шёлковых тканей и платков. Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коломенского уездов. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций, помещённые в орнаментальные вазоны, создают пышность и торжественность, а длинная шёлковая бахрома дополняет красоту шалей.

Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX в. открывались первые механические ситценабивные фабрики.

Среди такого множества платков и шалей любая женщина на ярмарке или в модном магазине могла купить платок по вкусу и достатку, для праздников и будней, на холодную и жаркую погоду.

Особое место в экспозиции занимает тема памятных платков, напечатанных «с надлежащего разрешения» властей в честь знаменательных событий в истории России. По их сюжетам можно проводить уроки истории: о короновании императоров, о 300-летии царствования Дома Романовых, о столетии Отечественной войны 1812 года и др.

В советский период эта традиция была продолжена в сюжетах о новых праздниках: десятой годовщине Красной Армии, 30-летии советской власти, 800-летии Москвы.

Итак, меняются времена и технологии, но платок всегда остаётся лучшим подарком.

Глава II Вышитый русский народный платок

2.1 Техника изготовления платка

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки — значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель — это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить.’ И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его.

Вышивка на одежде, её символические узоры связывали человека сокружающим его миром природы, добрым и злым, хорошо знакомым ивсегда новым для него. «Язык» этих символов был понятен людям, оничувствовали его поэтичность икрасоту. Основными тканями,

применявшимися для народной одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов. Искусство вышивания имеет многовековую историю. Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей. Вышивкой украшали предметы быта-полотенца, подзоры, скатерти, праздничную и повседневную одежду, головные уборы. Народная вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Так, крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. К старинным русским швам относятся: роспись или полукрест, набор, крест, счетная гладь, козлик,белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, крестецкая строчка,тамбурная вышивка, белая и цветная гладь.Особое место в искусстве России занимает шитье, имеющее многовековые традиции ивосходящие в своих истоках не только к народному творчеству, но и квысокимобразцамВизантиииЗападнойЕвропы.

Искусство русских мастериц ярко проявилось в золотном и жемчужномшитье. Золотное шитье было распространено по всей территории страны. Док. XVIII века золотой и серебряной нитью вышивали в основноммонастырские мастерицы, которые особенно славились роскошнымиголовными платками. Позднее большую часть предметов одежды иголовные уборы крестьянки вышивали сами. Использовались нити издрагоценных и цветных металлов — кованая «бить» или скрученнаятрубочкой «канитель». Для получения выпуклого узора, получаемого швом»в прикреп», под нити подкладывали кусочки бересты или картона, чтосоздавалодополнительнуюигрусветотени.

Богатые платки из дорогих тканей с золотым шитьем накидывали на плечи или носили поверх головного убора, скрепляя под подбородком. Такие платки нередко занимали у родственников или соседей для невесты на свадьбу. Наиболее известными в России золотошвейными центрами были города Торжок, Каргополь и Сольвычегодск. Традиция вышивания золотными или серебряными нитями имела в России многовековую историю. Платки изготавливались из тонкой белой хлопчатобумажной ткани и декорировались вышивкой в технике «прикреп» или тамбурным швом. Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров,

располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки. Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является «ромб». В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери -прародительнице — непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб -«репей» в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного «цвета» -молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была «розетка», состоящая из 8 — ми лепестков — лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает «мировое дерево» — дерево жизни. Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях:

в центре, всадники или птицы по сторонам;

держащая ветки или светильники;

с птицами в руках и т.д.

Все эта сюжеты различаются по характеру их трактовки. Но в

большинстве из них женщина Богиня-Мать, олицетворяющая Сыру- Землю, выступает покровительницей земледелия, плодородия земли. Она была призвана обеспечить жизненные блага и воспроизводство рода. Традиционная вышивка — это источник познания этнической истории и культуры народа и их эволюции во времени. Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались их поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами. Платки, украшенные вышивкой,

отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. (см. Приложение 9) Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению. Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались их поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами.

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению.

2.2 Индивидуальный проект вышитого русского платка

Приступая к выполнению изделия, сначала надо продумать его художественное решение в целом, определить расположение узора на плоскости, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете, т. е. всё, что входит в понятие композиция.

Характер композиции в большей степени определяется ритмом — закономерным чередованием отдельных элементов или группы элементов в орнаменте, что способствует достижению выразительности композиции, чёткости её восприятия. Повторение абсолютно одинаковых элементов или групп элементов называется раппортом.

Для построения орнамента могут быть использованы геометрические формы (треугольники, квадраты, звёзды, окружности и т. д.), а также волнообразные, ломаные линии, спирали и т. д., растительные мотивы (листья, цветы, ветви, деревья и т. д.), изображение образов животного мира (насекомые, птицы, рыбы, звери), а также фигура человека в очень обобщённой форме. Иногда в орнаменте геометрические формы сочетаются с мотивами природы. Все части орнамента должны быть соразмерными.

Иногда мотивы в узоре не повторяются. Узор может строиться на основе симметрии и асимметрии. Такой узор также будет орнаментальным.

Для узоров русской вышивки характерна симметрия — закономерное расположение основных линий, форм, красок относительно горизонтальной или вертикальной осей симметрии. Рисунок может быть построен относительно одной, а также двух или нескольких осей симметрии. Вышивка тесно связана с цветом. При подборе ниток необходимо учитывать сочетания цветов, знать, как они влияют друг на друга. Для этого надо познакомиться с основными свойствами, взаимодействием цветов — цветовой гармонией, согласованностью в сочетании цветов. За основу гармоничного подбора цветов берётся цветовой круг, состоящий из цветов замкнутого спектрального ряда. Для выполнения ручной вышивки нужны очень несложные инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, сантиметр, пяльцы; кроме того, миллиметровая бумага, калька, копировальная бумага.

Иглы для вышивания лучше брать короткие с удлиненным ушком. В большое ушко легче вдевается рабочая нитка в несколько сложений. Такие иглы применяют для выполнения счётных и простейших швов, а также для вышивки владимирскими швами. Считать и отделять нити с помощью таких игл очень удобно.

Описание изготовления вышитого платка.

Для изготовления платка используются материалы: ткань — лен белого цвета и темно — красного. Кружево х/б белого цвета ширина каемки 1см, кружево шириной 8 см двухцветное.

Ширина в натуральном размере 1,2 м высота 80 см, ткань вырезается по долевой ните. Края обрабатываются «зигзигом» или обмёточным швом. Может состоять из нескольких элементов. Схема элементов платка прилагается в масштабе 1:10. (см. Приложение 10)

Заключение.

В заключении можно сделать выводы:

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Чувство прекрасного, чувство меры и целесообразности проявились в гармонии с природой и в отношении русского народа к одежде, причем как праздничной, так и повседневной. В каждой детали костюма был свой смысл, его цветовая гамма никогда не выглядела крикливой, случайной, эклектичной и сохраняла гармонию окружающей природы, демонстрируя безупречный художественный вкус, сохраняя неповторимость национального образа. В первую очередь это проявилось в крестьянской одежде, особенно в женской. Все украшения непосредственно связанные с головными уборами настолько богаты и ярки, что даже их одних было бы достаточно, чтобы сделать женский наряд исключительным.

История донесла до нас самые разнообразные сведения об этой детали костюма.

Итак, к середине XIX века платки Павловопосадской мануфактуры почти вытеснили все остальные головные уборы. Подумайте, ничего ведь не уцелело из народного костюма, из того, что украшало наших прабабушек и бабушек, а платки и шали так же сияют и радуют. Ведь в платок можно кутаться в стужу, набрасывать на плечо, демонстрируя рисунок, можно небрежно приспускать так, чтобы кисти почти касались пола.

Библиографический список

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Муз. народ, иск.—М.: Советская Россия,1990.-258 с.

Киреева Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1976. — 262 с.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII —первой половины XX в. // Под ред. Т.Г. Морозовой, В.Д. Синюкова. — М.:БольшаяРоссийскаяэнциклопедия,1995.-722с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык,1990.-356 с.

Маерова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство.М.:Русский язык, 1990. — 270 с.

Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. — М.:Просвещение, 1993. — 222 с.

Народная культура в современных условиях : Учеб. пособие / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии; Отв. ред. Н.Г. Михайлова. — М.: Издательство Ассоциация XXI век, 2000. — 219 с.

Интернет источники: http://www.krupenichka.ru/27/912.html;

http://pavlovoposadskie-platki.ru/tradicii-i-platki/platok-v-russkom-tradicionnom-narodnom-kostyume/








sitemap
sitemap