Традиции русского крестьянского костюма



МБОУ «Основная общеобразовательная школа ст. Сырт Переволоцкого района» Оренбургской области

Исследовательская работа

Традиции русского крестьянского костюма

Автор:

Полякова Татьяна

Руководитель Колубаева Наталья Алексеевна

учитель географии МБОУ

«ООШ ст. Сырт Переволоцкого района»

Как велик окружающий нас мир. Сколько самых разнообразных предметов создано человеческими руками. Среди них мы живем, пользуемся ими. Все это называют материальной культурой. У каждого времени и каждой страны она своя. Одна из важнейших частей материальной культуры — одежда. В ней заметнее всего происходящие перемены, в ней отражается неповторимое своеобразие страны и народа. Людям всегда хотелось быть привлекательными. В одежде наиболее ярко проявляются их представления о достойном и красивом, их эстетические вкусы. В одежде, как в произведениях искусства, воплощаются духовные ценности, накопленные обществом. Одежда может сближать людей, способствовать взаимопониманию и единению, и может разделять, становясь признаком несправедливости и несовершенства человеческих отношений. Облик одежды постоянно меняется. То, что вчера было обычным, уходит в прошлое, на смену появляется новое. Одежда минувших времен несет в себе ценнейшую информацию, она — незаменимый объект исследования для учёных-историков. Прошлое российской одежды неотделимо от тысячелетней истории Отечества. Оно дорого нам, как одно из свидетельств духовного богатства народов нашей страны.

Актуальность данной работы заключается в сохранении материальной культуры русского народа.

Цель работы: изучение русского крестьянского женского костюма

Задачи работы:

— изучить историю русского национального костюма

— выявить традиции русского крестьянского костюма Оренбургской губернии;

— исследовать особенности русского крестьянского костюма своего края;

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………………………………………… 4

1. Крестьянство – хранитель традиций в русском народном костюме………………… 5

2. Женский русский крестьянский костюм …………………………………. ………………………… 6

2.1 «Рубаха» — ведущий элемент русского крестьянского костюма ……………………. 6

2.2 Русский сарафан – один из основных видов женской одежды…………………… 7

2.3 Поясная одежда — понева ………………………………………………………………………………… 8

2.4 Пояс – самая важная часть народного костюма……………………………………………… 9

2.5. Передник, запон, фартук …………………………………………………………………………… 10

3. Женский крестьянский костюм Оренбургской губернии…………………………………. 10

4. Особенности русского крестьянского костюма нашего края…………………………… 12

Заключение……………………………………………………………………………………………………………… 13

Cписок использованных источников……………………………………………………………………… 15

Приложения…………………………………………………………………………………………………………… 16

Введение

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.

Костюм каждого народа формируется на протяжении длительного времени. Он отражает экономику, идеологию, социальные отношения, природно-географическую среду. Для того чтобы получить как можно больше информации о жизни конкретного народа, необходимо понять назначение каждой детали одежды, её место в костюмном комплексе. В широком смысле «костюм» — это всё, что надевает на себя человек. Помимо одежды, обуви и головных уборов сюда входят разнообразные украшения, причёски, татуировки.

Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду. Одежда — это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека.

В народной одежде всегда чётко соблюдалось деление на праздничную, обрядовую, будничную, рабочую. Праздничный костюм изготовляли из дорогой ткани, обильно украшали, составляли из большего количества предметов. Непосредственно к праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые или ритуальные костюмы. К обрядовой одежде относятся свадебные и погребальные костюмы, наряд просватанной девушки, жатвенные рубахи и другая одежда, связанная с теми или иными обрядами. Обрядовая одежда дольше других сохраняла старинные формы. Будничный костюм использовали для работы по дому и в поле. Его, как правило, шили из грубых, прочных тканей и почти не украшали. Специальная рабочая одежда, которую носили поверх будничной, использовалась для отдельных видов работ (одежда рыбаков, охотников, лесорубов и т.п.). Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Значительно различалась одежда девушки и замужней женщины. Отдельную группу составляли костюм старшего поколения и детская одежда.

На формирование русского народного костюма оказывало влияние множество факторов: географическая среда, климатические условия, исторические, социальные процессы, местные культурные традиции. Всё это способствовало возникновению в России многообразных вариантов одежды.

2. Крестьянство – хранитель традиций в русском народном костюме

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.

Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Это особенно проявилось в женском костюме: в северных районах России был широко распространен  сарафан, а в южных – понева.  В женской одежде этнографы выделяют четыре четко выраженных комплекса:

1. рубаху с поневой и головным убором сорокой;

2. рубаху с сарафаном и кокошником;

3. рубаху с юбкой-андараком;

4.рубаху с платьем кубельком.

Первые два основные. Два последних в XIX в. имели ограниченное бытование. Но вообще эволюция в народном костюме происходила медленно, мало поддаваясь воздействиям. К началу ХХ в. из существовавших четырех комплексов, наиболее распространенными были два: южнорусский, с поневой и северорусский с сарафаном. Понёвный комплекс имел множество вариантов и охватывал не только южные районы России – Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую.

Комплекс с сарафаном, или северорусский, бытовал на Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых местах западных и южных губерний – Смоленской, Курской, Харьковской, Воронежской. Позднее популярным стал комплекс юбки с кофтой.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

3. Женский русский крестьянский костюм

3.1 Рубаха» — ведущий элемент русского крестьянского костюма

Основной частью женского русского народного костюма была рубаха. Славянские девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском. Рубахи шились из домотканого холста – льняного или конопляного. Богатые могли позволить себе рубахи из привозного шелка, а начиная с XIII века – из хлопка. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из цельных полотнищ) и составными. От мужской рубахи их отличала длина – у женщин она доходила до ступней. История рубахи началась в глубокой древности с простого куска ткани, перегнутого пополам и отверстием для головы. Само слово происходит от корня «руб» — кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело ещё значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже спинку и переднюю часть рубахи стали сшивать и добавили рукава.

В древности в качестве первой пелёнки сыну служила рубаха отца, а дочери – рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубашки мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды родителей. Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что заодно с рубахой продашь и своё счастье, поэтому всегда так ценились люди готовые отдать (подарить) последнюю рубашку. Рубаха обладала магической силой – если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней заклинания, то есть навести порчу.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью, так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины.

Белый холст рубахи украшали узором вышивки. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: ворот и запястье, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Эти расшитые места защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. В орнаментах вышивки отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила — солнце и звезды. Древние узоры, применяемые только в данной местности, передавались из поколения в поколение. В зависимости от назначения рубаха вышивалась каждый раз по–разному. В праздничной рубахе украшался весь рукав – такая рубаха называлась порукавной, на сенокос надевали подольницу, с широкой полоской вышивки по подолу, ее на севере носили без сарафана. Со временем магический смысл узоров забылся, и осталась только праздничная декоративность и бесконечные разнообразные формы и цвета вышивок.

Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, использовались разноцветные ленты, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство женскими руками превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже траурные рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких украшений были рубахи только у женщин-вдов.

Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных — понева.

3.2 Русский сарафан один из основных видов женской одежды

Холщовые белые рубахи северные крестьянки носили с сарафанами. Сарафан — один из основных видов женской одежды, широко распространённый и сейчас во всём мире. Он пришёл на Русь с Востока и претерпел изменения в русской народной культуре. Само слово происходит от персидского «сэрапай» — почётная одежда. Сарафаны давно известны на Руси, о них есть упоминания в Никоновской летописи. Наибольшее распространение этот вид одежды получил после XIII века, но до XVII века упоминается как мужская одежда с рукавами, напоминающая длиннополый застёгивающийся кафтан. П.Савваитов в «Описании старинных русских утварей…» (СПб., 1896) приводит свидетельство древней летописи: «В 1376 году при нашествии татар русские воеводы оплошишася… и начали ходити и ездити в охабнях и в сарафанах, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа». Все первые русские сарафаны были с рукавами, встарь так называли мужской кафтан особого покроя: «На государе было платье… сарафан… с вишнёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).

Сарафан как выходной и праздничный вид женской одежды упоминается с XVII века и быстро получает распространение во всех областях России. В старину он напоминал платье : был длинным, распашным (т.е. расстёгивался сверху донизу, распахивался), имел отделку по вороту, прикрывал плечи (узкие лямочки появились гораздо позже. И древнерусский сарафан, и современный обычно одеваются поверх длинной рубашки с рукавами. По покрою, способам украшения, использованию тканей различаю : детский (для девочки), девичий, женский и «старушечий» сарафаны – когда учитываются возрастные отличия. Кроме этого, есть свадебный, вдовий, смертный и другие виды, связанные с событиями женской жизни. Различаются также летние сарафаны — из лёгких, нарядных ситцев и сатина, тонкого льняного полотна и зимние — тёплые, из тяжёлых, плотных тканей, часто — с подкладом, их иногда называли «толстыми». Подкладка раньше обычно делалась из простой домоткани (холста). В одном из деловых актов Прикамья XVII века перечисляются: «Сарафаны толстые и тонкие числом 15», «Сарафан кумачной красной, подклад холщовый». В кунгурском юридическом акте XVIII века записано: «В ночи неведомые воровские люди покрали у меня, Агафона, воровски из клети сарафан женской дорогильный («дороги» — привозная шёлковая ткань), подклад крашенина (крашеная ткань домашнего изготовления)». За многими сарафанами сохранилось название по той ткани, из которой они были сшиты: холщевики, ситцевики, атласники, кумачники, суконники, пестрядинники, крашенинники и другие.

Повседневные сарафаны обычно шили изо льна или однотонного плотного ситца. Их украшали скромной вышивкой, тканой тесьмой или набойкой (печатным рисунком) соответственно своему сословию, возрасту и принадлежности к определённому роду. В правильно сшитом льняном сарафане женщине летом было не жарко, а зимой — не холодно, и до снега женщина могла ходить босиком.

Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, часто с золотой нитью, жемчугом (девичьи) или дорогими каменьями (у знатных женщин), ручной росписью. В XVIII-XIX вв. их стали шить из готовых дорогих тканей: атласа, шёлка, парчи. С праздничными сарафанами обращались очень бережно. Хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку (причем, складок должно получиться определённое количество, от 21 до 40). Множество складок получалось ещё и потому, что подолы праздничных сарафанов были очень широкими, в окружности могли доходить до 12 м. Сложенный подобным образом сарафан перегибали по длине, сворачивали и затем связывали тесёмками, пришитыми для этого случая по краям. После чего заворачивали в чистую холстину.

Праздничные сарафаны передавались из поколения в поколение. Это настоящее произведение искусства. Каждая девушка готовила себе в приданое такой праздничный сарафан, даже если у неё уже был мамин или бабушкин по наследству. К каждому празднику могли шить свой разноцветный сарафан. Самые красивые из них – свадебные. Чаще всего они шились из ткани красного цвета и считались обрядовыми. На Русском Севере свадебные сарафаны обычно шили из белой ткани (иногда – парчи) и расшивали золотыми нитями красивейшие узоры.

За многими древнерусскими сарафанами закрепились названия по покрою, которые сохранились до наших дней. Например : однорядные, двурядные, закрытые (глухие), открытые, круглые, узкие, прямые, клинчатые, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и прочие виды.

В разных регионах Росси в XIX веке мог называться по-разному : глухой косоклинный; косоклинный распашной (в Ярославской и Тверской губерниях это «ферязь»); прямой сарафан с лямками; саян; костолан; сукман; штофник; клиник; пестряк; кумашник. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани : синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Вышивка рубах очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. В южнорусских губерниях сарафан был широко распространён как девичья одежда, а в Рязанской губернии – как старушечья.

3.3 Поясная одежда — понёва

Южнорусский костюм включал – рубаху, поневу, передник (завеска, запон) и головной убор. После 12-ти лет (примерного возраста полового созревания) в день именин или в один из праздников, во многих областях России для девочек проводится обряд «впрыгивания в понёву». Девушку, надевшую девичью понёву, можно было сватать, если она прошла обучение женским искусствам. Женскую понёву на девушку надевали на второй день свадьбы.

Понева или понява, сначала была куском ткани, которым обвязывались взрослые женщины. Затем, три несшитых полотнища стали скрепляться на талии поясом. Позже появились глухие поневы (полностью сшитые). В этом случае к трем полотнищам добавлялось четвертое – «прошва». Ее делали короче и из другой материи. Снизу надставляли «подпольником» из куска основной ткани. Внешне выглядело как передник. Прошву, как и всю поневу, украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили незамужние девушки и молодицы. Белая с белой вышивкой прошва считалась траурным нарядом. Обычно понёвы на селе изготавливали из клетчатой домотканой шерсти или холста. Но они могли быть и однотонными, тогда их украшали вышивкой, тесьмой, кружевами. Ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было узнать губернию, уезд и даже деревню, где проживала её хозяйка. Точно так же до сих пор определяется место проживания горцев Шотландии – по клетчатым мужским юбкам-килтам. По клетчатым узорам старинных русских понёв можно узнать возраст, семейное и общественное положение женщины (например: молодуха или старуха, замужняя или вдова). Сами «клетки» являются охранительным узором стихии Земли и благоприятствуют женщине, неся ей спокойствие, стойкость, благополучие, плодородие.

У радимичей клетки поневы были красными, у вятичей – синие ( Семенова М. Быт и верования древних славян. СПб, 2000, стр. 357 – 359). Что же символизировала клетка у наших предков? Когда весной труд пахаря превращал чернозем в бархатное покрывало глубокого темного цвета, именно эти цвета воспроизводила женщина в своей темной поневе, разделяя ее на клетки, подобно тому, как перемежались поля.

Поневы шили из черной или темно-синей шерстяной клетчатой ткани. Клетки обозначали белыми, зелеными, красными нитями. В наиболее праздничных поневах клетки дополнительно расшивали шерстью белого или красного цветов. Три полотна поневы вышивали техникой «набор», имитирующей бранное ткачество или красными шерстяными нитями с вытянутыми петлями. Места соединения полотен украшали вышивкой в виде квадратов синего, зеленого, желтого, малинового, розового цветов. Контрастные сочетания желтого и синего, зеленого и красного придавали поневе дополнительную декоративность и праздничность. Край подола поневы обшивали «пояском» — узкой, тканной на дощечках шерстяной тесьмой, преимущественно красного цвета. Особенно красиво вышивали низ поневы. Узоры на нем носили названия: «в четыре глаза», «в два круга», «в сосенку», «с прутками». В процессе вышивки прутки обматывались шерстяными нитями красного цвета и получались вытянутые петли, которыми были украшены клетки поневной ткани. Понева, вышитая таким способом, считалась в этих селах самой праздничной и называлась «потринитка» или — понева петлистая». В расшивке понев молодых женщин преобладали насыщенные красно-оранжевые тона, у пожилых крестьянок в украшениях использовались темно-бордовая или желто-коричневая неяркая цветовая гамма.

Женские понёвы шились длинные, но чуть короче нижней рубахи (чтобы узорочье подола рубахи было видно). Они были и повседневными, и праздничными, отличаясь тканью и узорочьем. Во время трудов по хозяйству углы понёвы подворачивали и затыкали за пояс. Также могли поступать и на праздниках, желая показать богато вышитый подол нижней рубахи или сорочки. Сшивные юбки девушки стали носить в русских деревнях только с середины XIX века.

3.4 Пояс – самая важная часть народного костюма.

Пояс — это обязательная принадлежность русской народной одежды. Разделяя верхнюю и нижнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Он воспринимался как знак благополучия и порядочности. Большое значение имели пояса в обрядовой жизни русского народа. На свадьбе супруги дарили пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивали новорожденного, перевязывали первый сноп, клали покойнику, провожая его в последний путь, завязывали на берёзах при расставании, дарёным поясом признавались в любви и т.д.

Человек мог находиться какое-то время и без пояса. Например: новорожденный, рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимали при гаданиях, как бы открывая ворота для связи с миром Нави. Но находиться без пояса человек мог только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких-то обрядовых действиях.

У пояса всегда было обереговое и знаковое назначение. По поясу читалось: из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение; чётко отличались мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и старческие. Существовали повседневные, праздничные, обрядовые и ритуальные пояса.

От повседневных поясов праздничные отличаются многоцветьем, изысканностью ткачества и сложностью узоров, а также – шириной и длиной. Их длина позволяет оборачивать пояс вокруг тела 2-3 раза (длина мужского праздничного пояса – 1 круг, 285 см).

Особо красивы свадебные пояса молодожёнов, их хранили всю жизнь, как оберег и передавали по наследству. Если судьба предыдущих владельцев была счастливой, их продолжали носить дети и внуки. В других случаях их могли хранить как память и использовать для обрядов поминовения предков.

В день имянаречения, младенца опоясывали красной нитью – первым его поясом. Этот пояс-нить оберегал от злых сил. Каждый вид одежды (рубаху, сарафан, кафтан) подпоясывали отдельно, и бывало в состав одного костюма входило несколько поясов.

На пояс наносили знаки Рода – из какой семьи человек. Если за какие-то проступки человека изгоняли из Рода, пояс снимали. Поэтому, «распоясанный» — это человек без пояса, иными словами – преступник, за поведение которого никто не несёт ответственности. Кроме родовых символов на поясе так же размещались обережные узоры, позднее молитвы. Пояса традиционно делались вручную в каждой семье. Были они вязанные, плетеные, тканные.

На пояс, его ещё называли кушак, подвешивали ложку, расческу, сумочку для денег. Пояса являлись наградой и подарком и передавались по наследству.

3.5 Передник, запон, фартук

Передник получил название «завеска», «занавеска», «запон». Передник был наплечный, нагрудный или поясной. Его обычно делали из холста с орнаментом. Край передника оформляли кружевом, бахромой или оборкой.

Передник имел разное значение: при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму являлся обязательным дополнением. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

4. Женский крестьянский костюм Оренбургской губернии

Своеобразие народной одежды Оренбургской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов, характерных для территории этнического формирования русских. С середины XVIII века оренбуржье начало активно заселяться выходцами из центральных губерний России. Что могли привезти с собой переселенцы? В монографии Ю. М. Тарасова приведена опись имущества (от 23 августа 1832 года) некоторых курских переселенцев, направлявшихся в Оренбургскую губернию. В основном это были одна — две лошади, одна или две телеги и одежда, а у некоторых – только «носильная одежда». «Крестьяне, соседние с нашим хутором,- писал С.Л.Толстой, вспоминая детскую поездку в Оренбургскую губернию, — были потомки крестьян, переселившихся из Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской губерний в начале XIX столетия. По цвету и покрою их домотканых рубах и бабьих нарядов можно было отличить, из какой они губернии. Белые рубахи с шитым воротом были у выселенцев Тамбовской губернии, синие рубахи — у выходцев из Тульской губернии и т. д.». Переселение служилого населения из ближайших областей обусловило распространение в Оренбургском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи, запонов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника. Сохранение традиций в одежде своей «малой родины» зависело лишь от памяти о родных и привычных элементах одежды. Другой климат, соседство с коренным населением края и переселенцами из других губерний накладывали свой отпечаток на изготовление одежды на новом месте. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Оренбургской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась не яркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках. Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины различались головными уборами.

Основной частью женского костюма оренбургской губернии являлась длинная белая холщовая или пестрядинная рубаха, состоявшая из двух различных частей, сшитых вместе на уровне груди. Верхняя часть называлась станушка, нижняя – подставок. Верхнюю часть, которая была видна из-под сарафана или понёвы, шили обычно из хорошего тонкого холста или, позднее, из покупной материи, преимущественно ситца, коленкора и кисеи. Подставок — всегда из домотканины более грубых сортов. По внешнему виду все женские рубахи мало отличались друг от друга. Отличие заключалось в принципе кройки рукавов с остовом рубахи. Например, рубаха с поликами — небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Полики увеличивали ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие сборки. На месте сшива рукава с остовом рубахи делали небольшую квадратную вставку «ластовку», которая давала возможность свободно поднимать руки, не подтягивая за собой всю рубаху. В конце XIX – начале XX века в одежде все чаще используется рубаха на кокетке. Шили её из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех полотнищ домотканной ткани. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами. Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культуры

В середине XIX века косоклинные сарафаны бытовали почти повсеместно, лишь в тех уездах, где жили выходцы из южных русских деревень, он не был распространен. Переселившись с южнорусским комплексом одежды и, попав в преимущественное окружение средних великорусов, они постепенно восприняли прямой или «московский» сарафан, получивший широкое распространение в середине XIX века. С начала второй половины XIX века повсеместно косоклинные сарафаны стали исчезать и заменяться прямыми сарафанами на лямках или «московскими». Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, непременно носили с разноцветным бумажным или шерстяным поясом шириной 4-5 см. В XIX веке в орнаментацию пояса иногда вписывали свои инициалы, дату, место рождения, имя возлюбленного, молитвы, слова посвящения на дарственных поясах. Так, например, на поясе, хранящемся в настоящее время в экспозиции краеведческого музея читаем надпись: «Сей пояс надлежит носить Александре Петровне Завьяловой 1911 г.»

С сарафаном носили передники, которые крепились на завязках выше груди. Другой – запон с грудкой – завязывался на талии с дополнительной тесьмой на шее. Кроме того, с конца XIX в. широко применялся передник (“фартук”), укреплявшийся на талии. Его носили с юбками. Фартук мог быть пестрядинный или ситцевый, а нередко и белый холщовый или коленкоровый с оборками.

В конце XIX века в деревню начинает проникать городской костюм. Повсеместно стали распространяться кофты и юбки. Кофты были с застежкой на боку или спине, с глухим стоячим воротником. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразных тканей, собранных в небольшие складки — «защипки».

Юбки носили девушки, поневы — женщины. Следуя моде, девушки в то время стали носить кофточки и юбки, сшитые из покупного материала — ситца, который постепенно начал вытеснять ткани домашнего производства.

Одним из самых сложных элементов костюма был головной убор.

Как правило, у девушек, в отличии от замужних женщин, волосы оставались открытыми. Они заплетали их в одну косу. В косу вплетали косники в виде бисерных подвесок, лент, разноцветных плетеных шнуров, кисточек из шерсти.

Самым распространенным девичьим головным убором был «венец», или «перевязка». Он представлял собой сшитую из ткани полоску, передняя часть которой укреплялась картоном или проклеенным холстом. Венец украшали блестками, бисером, пучками петушиных перьев, окрашенных в яркие цвета, кисточками из разноцветной шерсти, кружками из картона, обшитого шерстью и бисером. Широкое распространение получили повязки из платка, которые охватывали голову в виде обруча и завязывались сзади. Девушки украшали мягкие повязки из платка цветами.

Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники, Кокошник с закругленным верхом, имеющим вид полумесяца, носили в Бугурусланском уезде. Закругленную часть кокошника делали из картона, обтягивали бархатом, шелком или парчой и расшивали разнообразными узорами или украшали бисером и позументом. Головной убор замужних женщин, удельных и государственных крестьянок, волосник (власник) бытовал в Х1Х — начале XX века и представлял собой круглую шапочку из ситца, коленкора, кумача, бархата, парчи, затягивавшуюся на вздержку. Поверх него повязывали платок, а в праздники сверх них еще покрывали голову шалью. Шали и платки, способы завязки которых были разнообразны, широко вошли в крестьянский быт во второй половине XIX века.

5. Особенности русского крестьянского костюма нашего края

Исследование одежды нашего края проводилось на подлинных экспонатах одежды конца XIX начала XX веков.

1.Праздничная женская рубаха. Начало XX века. Принадлежала уроженке с. Адамовка Переволоцкого района Маленковой (в девичестве Решетовой) Анне Ивановне, потомку тамбовских переселенцев. Рубаха из домотканого конопляного холста, с прямыми поликами. Место соединения полика с рукавом украшено вышивкой растительного орнамента. Рукав немного присборен у поликов. Низ рукава собран в складки и тоже украшен вышивкой. Воротник стоячий и застёгивается на пуговицу. (Приложение 1)

2.Женский праздничный костюм. Начало XX века. Принадлежал Левиной ( в девичестве Поповой) Александре Фёдоровне. Состоит из белой холщёвой рубахи прямого покроя с прямыми поликами и красными ситцевыми ластовицами под мышкой. Край полика и верх рукава украшены вышивкой растительного орнамента. Рукав заужен книзу с помощью сборок и узкой манжеты, которая застёгивается на пуговицу. Рубаха со сборками у ворота и большим воротником. Такой воротник назывался козырь.

Юбка из домотканой окрашенной шерстяной ткани. Такую ткань ткали из белой шерсти и обычно окрашивали луковой шелухой. Но эта юбка окрашена красной покупной краской и украшена по подолу машинным чёрным кружевом, тесьмой и полоской чёрной бархатной ленты. Сшита юбка из четырёх кусков ткани, собранных в складки и укреплённых на поясе с помощью шнура. Подол подшит для прочности конопляной тканью. Завязывалась юбка спереди, а разрез закрывался занавеской ( поясным фартуком). (Приложение 2)

3.Костюм переселенцев Курской губернии. Сарафан чёрного цвета. Курский сарафан имеет расклешенный крой со складками на спине. Чтобы складки не расходились, их запаривали горячим хлебом, только что вынутым из печи. Лямки сарафана украшены позументом.

Рубаха с прямыми поликами. Рукава украшены ткачеством, вышивкой. (Приложение 3)

4. Комплект «парочка». Середина XX века. Сшит из покупной материи. Состоит из широкой сатиновой юбки фиолетового цвета. Её покрой такой же, как и домотканой юбки. В тон юбки сшита хлопчатобумажная кофта с застёжкой на боку, с глухим стоячим воротником. Рукава кофты внизу собраны в небольшие складки – «защипы» и украшены машинным кружевом. Грудь кофты тоже отделана кружевом. Головным убором в таком костюме служил платок. Чаще всего платок складывали пополам по диагонали и покрывали всю голову. Концы платка при этом могли завязываться под подбородком или сзади на шее, иногда концы платка перекрещивали на затылке, поднимали вверх и завязывали на темени узлом. (Приложение 4)

Такие костюмы были праздничной женской одеждой в 40-вых, 50-десятых годах XX века. А женщины пожилого возраста носили такую одежду до 70-десятых годов. Об этом свидетельствуют фотографии того времени. (Приложение 5)

6. Заключение

В настоящее время наша страна находится в сложном периоде развития. Урбанизированная массовая культура стирает сегодня национальные традиции, разрушает личность, мешает восстановлению в России национального самосознания, поэтому все больше привлекают к себе внимание культура русского народа. У В.Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина — он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда — никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине… Родина — это все: и, прежде всего, язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное — труд, творческий созидательный труд своего народа»

Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все культурные ценности, и то, что дошло до нас, должно быть дорого нам. Вот почему мы должны хранить и сберегать и старые песни, и национальную одежду, и изумительные народные праздники и художественные ремесла. Ибо это корни, питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее.

Мы исследовали русский крестьянский женский костюм. В процессе изучения пришли к выводу, что народный русский костюм – это обширный пласт нашей культуры в целом. Каждая отдельная глава могла бы стать самостоятельной темой для исследования.

Обращение к народному костюму, для нас в работе не случайная прихоть, оно вызвано стремлением к возрождению и сохранению культурного наследия, обращению к человеку, его духовному миру. И это только начало, а в перспективе у нас большая работа по созданию музея народного костюма и быта народов нашего края.

Cписок использованных источников

1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. С-Пб. «Паритет», 2005.

2. Богуславская И.Я. Добрых рук мастерство. — Л:1981.

3. Буровик К.А.Популярная энциклопедия .- М: 2004

4. Горожанина С.В., Демкина В.А., Зайцева Л.М.- Старинная русская свадьба. С-Посад: 2000.

5. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей.- М: АСТ «Астрель», 2008.

6. Каминская Н.М. История костюма. — М: 1986.

7. Семенова М. Быт и верования древних славян.- С-Пб.:2000.

8. Терещенко А.В. История культуры русского народа. – М: «Эксмо», 2007.

9. Петрухин В. Славяне. – М: Росмэн, 1996.

10. Толочко П. Кочевые народы степей и Киевская Русь.- Киев:1999.

Н.А.Горяева, О.В.Островская «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.

Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.

Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.

Савинова Т.Н. «Домашние» ремесла и одежда русских крестьян Оренбургской губернии,

Скопинцева Т.Ю. Булановка в обычаях и обрядах от зимы до весны

Ресурсы интернета

http://nash-dom2009.narod.ru/Mir_nar_kost.htm

http://www.narodko.ru/

http://sarafany.narod.ru

http://www.musobl.divo.ru/colln_kostum.html

http://club.season.ru/index.php?showtopic=12054

http://museum.1926.edu.ru/kostumi.html

http://www.kraeved74.ru/pages/article369.html

http://afield.org.ua/mod3/mod74_1.html

http://www.finnougoria.ru/news/publication.php?ELEMENT_ID=6576

http://www.fio.vrn.ru/2005/19/kostum.HTML

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5



sitemap
sitemap